Вернуться   Nissan форум > Интернет магазин > Колеса, шины, диски

 

FAQ по шинам

 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 13.09.2007, 12:20   #1
Member
 
Регистрация: 03.09.2007
Сообщений: 50
E002TO66
По умолчанию

ХРАНЕНИЕ ШИН.

информация с сайта www.all-tyres.ru.



вверху — установлены на колеса, — внизу шины сняты с колес.

Шины следует хранить при температуре 15...25 °С, при отсутствии поблизости источников тепла и прямого ультрафиолетового излучения, в том числе солнечного света. Нежелателен контакт шин с маслами, смазками, краской, топливом и другими подобными веществами, а также образование на них конденсата - позаботьтесь о вентиляции хранилища. Вертикально стоящие шины следует поворачивать через каждые четыре месяца. При длительной стоянке (например, в течение сезона) автомобиля на колесах необходимо снять их, очистить обода и диски с обеих сторон от грязи, вымыть и покрыть тонким слоем консервирующей смазки по всей поверхности, а также смазать резьбу крепежных болтов или шпилек. Не реже, чем раз в месяц, следует проверять и доводить до нормы давление в шинах. Место стоянки выбирайте ровное и чистое, колеса не должны стоять в луже, вмерзать в лед, интенсивно освещаться и нагреваться солнцем. Лучший способ сезонного хранения - установка автомобиля с вывешенными или снятыми колесами на подставках в гараже.
Mike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 12:20   #2
Member
 
Регистрация: 03.09.2007
Сообщений: 50
E002TO66
По умолчанию

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ.

скорректированная информация с сайта www.salda.ru.



ET - вылет колеса
PCD - диаметр расположения и количество крепежных отверстий
DIA - диаметр центрального отверстия
Fb - допустимая статическая нагрузка
P - вес

Вылет колеса
Это расстояние между привалочной плоскостью диска и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. Вылет «положительный», если привалочная плоскость не переходит через воображаемую плоскость и «отрицательный», если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. чем больше значение ET численно, тем глубже в арке сидит колесо.

Центральное отверстие
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.

если центральное отверстие колеса больше, чем на автомобиле, то желательно использовать центровочные кольца. они продаются отдельно. цена колеблется от 10р за 1шт (пластмасса) до нескольких сотен рублей (металл).

Советы по установке колеса
Убедитесь, что колесо хорошо прилегает к присоединительным поверхностям, свободно вращается и не выступает за габариты кузова. Проверьте соответствие числа и диаметра расположения отверстий крепления, а также диаметр, длину и шаг резьбы болтов. Длина резьбы, которая вворачивается в ступицу при креплении колеса, должна быть не менее 6-7 полных витков.

при покупке болтов на кованые колеса учтите, что они могут оказаться слишком длинными и цеплять части механизма задних тормозов, что вызывает стук при движении или при торможении. в этом случае необходимо приобрести более короткие болты (например, итальянские "хромированные" - они на 2 витка короче обычных болтов для литых колес, и примерно в 2-3 раза дороже).

Диаметр расположения отверстий крепления
Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Чтобы диаметр «В» (PCD) расположения отверстий крепления, надо измерить расстояние «А» между центрами отверстий и умножить на соответствующие коэффициенты, которые приведены выше.

Mike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 12:20   #3
Member
 
Регистрация: 03.09.2007
Сообщений: 50
E002TO66
По умолчанию

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВОК.

на шинах
например, 175/70R13 :

175 - ширина шины в миллиметрах в собранном виде с колесом. это не ширина пятна контакта. это самая широкая часть шины под давлением, т.е. в районе боковин. пятно контакта может оказаться меньше, чем у 165й шины или больше, чем у 185й. фактическая ширина пятна контакта нигде не указывается.

70 - высота профиля шины в процентах от ширины. т.е. в данном случае это 175*0,7=122,5 мм. т.о. при увеличении ширины шины, при том же значении профиля, увеличивается и высота шины.

R - радиальная конструкция шины. ранее производились шины диагональной конструкции, но сейчас таких практически никто не выпускает, так что "R" в маркировке это уже рудимент.

13 - посадочный диаметр шины (так что услышав, что кто-то "поставил себе 15й радиус" можете начинать смеяться. колес 30" не ставят даже на hummer2. ).

80H - максимальная грузоподъемность и максимальная скорость шины.

индекс 60 - 62 - 64 - 66 - 68 - 70 - 72 - 74 - 76 - 78 - 80 - 82 - 84 - 86- 88 - 90
нагрузка, кг 250 - 265 - 280 - 300 - 315 - 335 - 355 - 375 - 400 - 425 - 450 - 475 - 500 - 530 - 560 - 600

индекс I - K - L - M - N - P - Q - R - S - T - H - V - VR - ZR
скорость, км/ч 100 -110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 210 - 240 - 210-240 - >240

m+s - mud + snow - грязь + снег.

AW - all weather - всепогодная шина.

AS - all season - то же.

E - европейский стандарт качества.

DOT - американский стадарт качества.

405 - три цифры, обозначающие дату выпуска. две первые цифры 40 - сороковая неделя, 5 - 2005 год выпуска.

на колесах
например, PCD 98х4, ET 35, DIA 58,5, 5J13H2 :

PCD 98х4 - сверловка диаметром 98 мм, под 4 болта. это стандарт для всех вазов, кроме "нивы".

ET 35 - вылет колеса 35 мм, т.е. расстояние от центра обода до привалочной плоскости 3,5 см. для вазовской "классики" стандарт et=29, для переднеприводных et=40. автоваз рекомендует не уменьшать вылет более чем на 5 мм.

DIA 58,5 - центральное отверстие 58,5 мм. для вазов штатный dia=58 мм.

5J13H2 - по порядку:

5 - это ширина обода в дюймах. 4,5-5" - штатные колеса для вазов. больше 5,5" - нештатные, слишком увеличивающие колею (что плохо сказывается на управляемости при штатной подвеске).

J - тип бортов. сейчас других практически не бывает.

13 - диаметр колеса в дюймах.

H2 - два "хампа" (hump) - два радиальных бугорка на ободе для фиксации бескамерных шин. предохраняет бескамерную шину от саморазбора.
Mike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 12:21   #4
Member
 
Регистрация: 03.09.2007
Сообщений: 50
E002TO66
По умолчанию

ТЕРМИНОЛОГИЯ.

колесо - металлическая часть баллона. состоит из обода, бортов и диска (часто колесо называют "диском", хотя это лишь часть колеса).

шина - она же покрышка, она же просто "резина".

баллон - колесо в сборе с шиной (чтобы не путать покупателей, баллон часто называют колесом... )


СОВЕТЫ.

давление в шинах
это основной параметр, обеспечивающий безопасность шин на дороге.
следите чтобы давление никогда не падало меньше рекомендованного производителем - это чревато проколами и разрывом боковин на трамвайных рельсах, ямах и т.п. самое опасное - это езда на приспущенной шине по трассе.

на большой скорости приспущенное колесо может просто лопуть по боковине. если такое произошло - не вздумайте топнуть по тормозам, это может привести к опрокидыванию автомобиля. останавливайтесь накатом, слегка притормаживая и съезжайте на обочину. перед поездкой по шоссе рекомендуется слегка поднять давление в шинах - на ~0,2 атм. это повысит максимальную скорость шины и подстрахует от взрыва шины на большой скорости.

если застряли в грязи "на даче", то рекомендуется приспустить шины. минимальное давление составляет 0,5 атм, при меньшем баллон может разобраться.

еще важное замечание - точных авто-манометров для измерения давления нет в природе. их точность обычно колеблется в пределах 0,1-0,3 атм, так что выгадывать по пол-деления глупо. рекомендую обзавестись собственным манометром - он будет гораздо точнее, чем "профессиональные" на заправках. либо пользоваться платной подкачкой на шиномонтажах.

проколы
если вы увидели в бескамерной шине воткнувшийся гвоздь/саморез - не вытаскивайте до шиномонтажа, иначе характерное "пшшшшш" возвестит о необходимости лезть в багажник за запаской. шина с давлением не ниже нормы прокалывается очень и очень редко.

что купить? как выбирать?

1) Ухватить пальцами отросточек облоя, резко его потянуть и отпустить.
Если материал качественный, то такой отросточек должен вытягиваться минимум на 2-2,5 своей первоначальной длины и возвращаться к исходному размеру не дольше, чем за одну секунду.

2) Провести пальцами по внутренней герметичной поверхности шины и потереть их друг об друга. Если талька не ощущается, то такие колеса лучше не покупать.

3) Проверить дату выпуска.

4) На боковине должен быть штамп ОТК светлой краской (отечественная резина). Если же на ней есть еще и такие же светлые точки - промежуточный контроль, то это еще лучше.

5) Через увеличительное стекло просмотреть то место покрышки, которым она сажается на обод, на предмет микроскопических остатков краски.

Если обнаружатся остатки краски красного цвета, то на Западе она была уценена из класса «А» до класса «В» из-за косметических дефектов. В общем-то ее покупать можно, она даже сохраняет гарантию.

Если - желтой, то это уже класс «С»: нарушение состава каучуковой смеси, гарантии не подлежит, покупать не следует.

Ну а если зеленая краска, то класс «D» - внутренние дефекты. Не покупать ни в коем случае.

(Наши коммерсанты по дешевке покупают уцененную резину и смывают краску)

http://www.japcar.ru/stats/stats_tyre_mark.htm

что купить? по-шире или по-уже?
на лето.
лучше по-шире. чем шире шина и ниже ее профиль, тем лучше управляемость. для а/м "лада" рекомендуемая ширина шины составляет от 165 до 175 мм. без особых проблем обычно помещаются шины до 185 мм.
плюсы - лучшая управляемость, лучшее торможение на сухой дороге, лучше едет по раскисшей грязи, меньше чувствуются ямы, больше реактивное усилие на скорости.
минусы - бОльший вес, бОльший расход топлива, больше склонность к аквапланированию (реально это больше зависит от рисунка протектора и его высоты), тяжелый руль на парковке, увод траектории на колейной дороге.

на зиму.
зависит от того, где и как ездите.
- в городах, где выпадает мало снега и его быстро убирают, предпочтительнее шины обычной ширины, т.к. бОльшую часть зимы машина ездит просто по мокрой дороге.
- если машина часто выезжает за город и ездит по сугробам, необходимы более широкие шины.
- если машина зимой ездит по снежной каше или укатанному снегу, лучше покупать узкие шины.
все зимние шины должны быть с шипами. "липучки" не выдерживают никакой конкуренции, только шумят меньше.

сколько лет служит шина?
летняя - от нескольких часов до нескольких лет, смотря как ездить. нормально считается, если шина прошла 2-3 сезона до остатка протектора 2 мм. конечно, ямы и недостаточное давление резко снижают срок жизни шины.
зимняя - один-два сезона. шипы под действием соли корродируют, торможения и разгоны сплющивают и деформируют шипы, так что к концу второго сезона они могут все быть на месте, но фактически не цепляться за дорогу, т.к. жесткая вставка сминается и стачивается, а мягкая оконтовка и вовсе деформируется до неузнаваемости, а ламели обтачиваются и закругляются на срезах, что приводит к уменьшению сцепления с дорогой.

какие параметры самые важные при выборе шины?
сопротивление боковому скольжению, масса. к сожалению, эти параметры обычно нигде не указывают и не тестируют, сосредоточившись на показателях торможения по прямой, которые, вообще-то, легко прогнозировать и контролировать. а вот боковой увод - вещь малопредсказуемая и очень опасная.

стОит ли переплачивать за импортные шины?
несомненно. можно скопировать рисунок протектора, но на самом деле он далеко не так важен, как пытаются нас убедить маркетологи. первостепенное значение имеет состав резины и внутренняя конструкция шины, качество ее исполнения. и по этим параметрам "нашим" пока далеко до импортных шин.

что лучше - литые или кованные колеса?
любые колеса хорошие, если они ровные и прочные.
т.к. 99% колес на рынке сертифицированы, то выбор - дело вкуса. сильно не ошибетесь.

несомненно, кованные колеса - лучший выбор с точки зрения эксплуатационных качеств: они самые легкие и прочные.

для активной езды лучше выбирать колеса с большим количеством тонких спиц - они самые прочные и легкие, не мешают вентиляции тормозов.

стОит ли покупать б/у или восстановленные шины
б/у - если очень немного б/у, у знакомых и очень дешево. велика вероятность, что они окажутся "кривыми" и "квадратными".

восстановленные - никогда. они изготавливаются из самых разных шин, сохранность корда невозможно проконтролировать. никогда не покупайте восстановленные шины.
Mike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 14:46   #5
Junior Member
 
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 5
По умолчанию

Недорогая и качественная резина из Финляндии http://unfy.asfat.ru/136894/1344244/
kiborg82 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

» Вход
Имя:

Пароль:

Еще не зарегистрированы?
Регистрация!
» Статистика
Пользователи: 2,174
Тем: 1,365
Сообщений: 3,425
Лучший автор: PtDima (223)
Приветствуем нового пользователя, Matveika

Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT.


NissanForum.ru ©2000 - 2020

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.